We travel, initially, to lose ourselves; and we travel, next, to find ourselves. We travel to open our hearts and eyes and learn more about the world than our newspapers will accommodate. We travel to bring what little we can, in our ignorance and knowledge, to those parts of the globe whose riches are differently dispersed. And we travel, in essence, to become young fools again — to slow time down and get taken in, and fall in love once more.

The beauty of this whole process was best described, perhaps, before people even took to frequent flying, by George Santayana in his lapidary essay, “The Philosophy of Travel.” We “need sometimes,” the Harvard philosopher wrote, “to escape into open solitudes, into aimlessness, into the moral holiday of running some pure hazard, in order to sharpen the edge of life, to taste hardship, and to be compelled to work desperately for a moment at no matter what.”

Ein Bauwerk, das der Zerstörungswut des russischen Reiches entging, war der Khanpalst in Bakhchisaray. Die Legende geht, daß dies einem Gedicht Alexander Pushkins zu verdanken sei. Dieser besuchte 1820 den Palast und war so fasziniert von der Geschichte des Brunnens der Tränen, daß er ihm ein Gedicht widmete. Das Gedicht widerum wurde in Russland so bekannt, und ist es bis zum heutigen Tag, daß es dieZerstörung des Palastes verhindert haben soll. Russische Touristen vor dem Brunnen und der Pushkin Büste.
Pushkin legte zwei Rosen nieder: rot für die Liebe, gelb für das Leid. Und das wird bis heute so gemacht.
„Brunnen der Liebe, lebendiger Brunnen
Ich habe dir zwei Rosen zum Geschenk gebracht.
Ich liebe dein ewiges Murmeln
und deine poetischen Tränen….„

‚‚Also dichtet!

Oder lest wieder mehr Gedichte!

Wer weiß, wer oder was einem Gedicht seine Rettung zu verdanken haben wird.

Hatte zum ersten Mal seit langer Zeit wieder erstklassigen Weisswein zu Fischfilet und natürlich Schashlik, das hier in Kiloportionen verabreicht wird. (Wenn mir jemand eine Freude bereiten will, soll er mich nach meiner Rückkehr zum Schashlikessen einladen)

Die Krieger vom Denkmal blicken grimmig und ratlos auf den Rummel ringsrum.

An der kasachisch-russischen Grenze hatte ich unweit eines kleinen Friedhofes mein Zelt aufgeschlagen und war auch damit sehr zufrieden. Doch die Grenzpolizei dachte wohl anders und befahl mir, wieder alles abzubauen und am Parkplatz vor ihrer Wache zu schlafen. Sie gaben mir zu verstehen, daß mich nachts betrunkene Männer überfallen könnten. Vor denen wurde ich ja schon öfter gewarnt.

Ich dachte mir, das Schöne an betrunkenen Frauen ist, daß kaum Gefahr von ihnen ausgeht. Zumindest versuchen sie selten, einen nur aus Lust am Leben zu vermöbeln.

Das Beste an ihr ist der Uralfluss der mitten durch fließt. Jenseits dieses glücklosen Kampffischers im Tarnanzug, am anderen Ufer, liegt schon Europa. Der Mann dieser Frau, er war in Zivil, hatte mehr Glück:

Das Zollformular, das ich für Hondale ausfüllen musste, war natürlich in kyrillischer Schrift. Ein bulgarischer Fernfahrer der Spedition Willi Betz  aus Reutlingen half mir beim ausfüllen. Gefühlt, war jeder zweite Laster in Kasachstan und Usbekistan von Willi Betz.Sie besitzen etwa 2500 Zugmaschinen und 4000 Trailer. Sein Sohn, Thomas, der jetzige Geschäftsführer, wurde 2008 wegen Sozialversicherungsbetrugs und Bestechung zu 5 Jahren Haft und 2,16 Millionen Euro Strafe verurteil. Er will jetzt seinen Firmensitz in die Schweiz verlegen.

Aber bevor die Nacht kommt, stirbt der Wind und man hört wieder Vögel und das Rascheln der Wüstenmäuse.

Die Verkleidung des Rollers wird inzwischen hauptsächlich durch Kabelbinder zusammengehalten und meine Handgelenke und Schultern waren ebenfalls reif für Kabelbinder.

Kurz nach der Usbekisch-Kasachischen Grenze konnte ich mich nach 12 Stunden Fahrt endlich in die Steppe hauen. Ich war noch rechtzeitig aus Usbekistan rausgekommen und die Stoßdämpfer haben ebenfalls gehalten.Am nächsten Tag gings weiter auf mieser Piste, bei 8 Grad Celsius. Sonst hats hier 60 Grad am Tag, aber wir hatten einen Kälteeinbruch.

Die einzige Unterhaltung auf dieser Steppenfahrt waren Tiere und Totenstädte.

Übrigends die Einzigen, die sich an Verkehrsschilder halten!

Die Totenstädteund ein paar schöne Marterl:

Die beiden Fotos sind von Hartmut, Weltumrunder. War 13Jahre Kameramann beim ZDF in Amerika und wollte die Heimreise über den langen Weg westwärts antreten. Mit dem Motorad fuhr er von Washington nach Seattle, dann das Motorrad nach Korea geflogen, von dort nach Wladiwostock, durch die Mongolei,dann nach Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan den Pamir Highway entlang, bis wir uns zum ersten Mal in Samarkand trafen. Dann sahen wir uns wieder in Buchara und jetzt fuhren wir von Khiva nach Nukus. Hier trennen sich unsere Wege. Hartmut fährt über Turkmenistan nach Hause und ich über Russland. Good luck and keep on rollin’.

Es wäre unmöglich damit die nächsten 1500 km nach Atyrau in Kasachsten zu kommen.   Es sind zum größten Teil extrem schlechte Pisten durch die Wüste. Ausserdem läuft mein Visum für Usbekistan aus – am 27. muss ich das Land verlassen haben.
Ich hatte die Wahl zu versuchen einen Lastwagen anzuheuern, der mich und Hondale zur Grenze bringt und dann die nächsten 600km wieder selbst zu fahren oder in Buchara Federbeine aufzutreiben. Mit Hilfe eines Jungen vom Guesthouse haben wir den halben Tag die Bazare durchforstet und schließlich zwei chinesische Stoßdämpfer gefunden, die leider etwas zu groß sind. Nach einem weiteren halben Tag Suche nach den passenden Schrauben, haben wir sie Hondale schließlich mühevoll reingequetscht.

Ich hoffe sie halten jetzt bis Atyrau, wo ich mir dann die Original Federbeine hinschicken lasse.

Das Radlager wackelt auch schon etwas. Sind halt schon extreme Belastungen für einen kleinen Roller. Aber die letzten 14000 km hat er sich ja bestens gehalten.

Mein Steppenarbeitsplatz:

Steppenmarterl:
Steppenlimoservice:
Steppenberieselungsaltar:
Trotz größter Anstrengungen, meine ornithologischen Forschungen voranzutreiben, ist hier das einzige Exemplar der kasachischen Steppenschwalbe zu sehen, das ich mit meinem Helm einfangen konnte:

Und zu guter Letzt ein herzhaftes Besäufnis mit meinem Steppenbruder Ulugbek.

Seit Przewalskis Grab am Issik Kül gehts für mich wieder westwärts. Die nächsten zwei oder drei Tage fahre ich über Kasachstan nach Tashkent in Usbekistan und versuch am Flughafen eine Visaverlängerung für Usbekistan zu bekommen. Wenns mir gelingt, kann ich eher gemütlich die 2700km durch Wüste und Steppe über Buchara, Khiva, Nukus und Atyrau nach Astrakhan in Russland fahren. Wenn nicht, muss ich die ungemütlichere Strecke durch Kasachstan via Baikonur, Aqtöbe und Oral nach Atyrau nehmen. Sind nur 100km mehr, aber sehr schlechte Strassen. Und heiss wirds auf beiden Strecken. Wasser und Benzin für etwa 800km muß ich ohnehin bunkern. Melde mich in ein paar Tagen wieder.

Von der Türkei bis Kirgisien hätte türkisch viel geholfen. Von Georgien an dann auch russisch. In Bishkek sprechen selbst die Kirgisen untereinander russisch. Wenigstens die Schrift kann ich langsam lesen, aber spätestens vor einem mehrseitigen Menu in kyrillisch bin ich restlos aufgeschmissen.
Mein Sprachführer ‘Russisch für Globetrotter’ stammt ja noch aus den 80iger Jahren. Darin wird zwar unter Anderem empfohlen, daß man am besten zu zweit einkaufen gehen soll: Einer steht an der Kasse, der andere an der Ladentheke an und die Zeit beim Anstehen solle man nutzen um ein Schwätzchen mit den anderen Wartenden zu halten.
Aber aus Gründen, die anzunehmen nicht schwer fallen, fehlen die Wörter für Hammel-, Rind,- oder Schweinefleisch völlig. Also beschränkt sich jetzt meine Essensbestellung etwas und ich greife auf das lautmalerische Schaschlik Muuuh oder Schaschlik Bääähh zurück.

Immerhin kann ich auf die obligatorische Frage:’Atkuda?’, von Germanja an alle durchreisten Länder runterrattern, was mir dann auch meistens einen in Anerkennung aufgestellten Daumen einbringt. Auch wenn sich eine Traube Neugieriger um Hondale bildet und die Fragen nach Benzinverbrauch und Höchstgeschwindigkeit auftauchen, kann ich sie noch halbwegs beantworten.

Aber die großen Fragen der Menschheit, wie zum Beispiel:’Warum reisen wir?’ oder: ‘ Warum, zum Teufel, fehlt beim Schaschlik schon wieder der Knoblauchessig?’ kann ich mit meinem Wortschatz leider nicht ergründen.

Im Hintergrund der Issik Kül

In kleinen Herden, ohne Fussfesseln und ohne Aufpasser grasen sie sich entlang der Bergweiden des Tien Shan.Irgendwann holt sie dann der Ernst des Lebens ein, sie werden verkauft und geritten.

Auf dem Land sind Pferde immer noch ein Teil des alltäglichen Lebens, werden aber immer öfter abgelöst durch Audi, Mercedes, BMW und Vw (Hier sind mehr deutsche Autos im Strassenbild zu sehen als in Deutschland) Und jetzt fahren sie ihre Autos, wie sie früher über die Steppe fegten.

Die Pferdehändler habe ich nur fotografiert um die Umformung der Kirgiesenmütze über die Baseballmütze zur kirgisischen Baseballmütze, aus Wollfilz und bestickt, zu zeigen.Und, wir ließen es uns nicht nehmen zum Grab von Nikolai Przewalski (1839 – 1888) zu pilgern, dem russischen Naturforscher, Ehrenmitglied der Dresdner Geographischen Gesellschaft und Entdecker des nach ihm benannten Pferdes.

 Wichtig bei den vielfältigen Möglichkeiten sich zu verfahren.

 Wir sind auf dem Weg nach Tash Rabat, einer alten Karawanserei im Tien Shan Gebirge, kurz vor der chinesischen Grenze. Die Strasse über den Torugartpass wird grad von den Chinesen zusammen mit den Kirgiesen ausgebaut. Wahrscheinlich, um noch schneller Rohstoffe aus Zentral Asien nach China einführen, und um noch mehr billige Kleider, Elektronik- und Plastikschrott nach Kirgistan ausführen zu können.

 In Tash Rabat blieben wir die Nacht in einer Jurte des Aufsehers. Rosi hatte ja ihre ganz persönliche Regenwolke aus Schliersee mirgebracht und die lies es bis kurz vor unserer Jurte schneien. Der Dungofen brachte zwar schnell eine behagliche Wärme, die sich aber nach ein paar Stunden durch die Ritzen wieder komplett verflüchtigt hatte. Ich hatte kaum geschlafen und so verließen wir Tash Rabat ziemlich fluchtartig und mit allen Kleidern am Körper, die wir mithatten.

 Rosis Wolke bescherte uns dann am nächsten Pass eine seifenartige Schlammpiste, auf die wir uns dann auch prompt hinlegten.

 Ich hab natürlich mit meinem ersten Umfaller gewartet bis Rosi mit dabei war. Ich will ihr ja was bieten. Und legte dabei einen Spagat hin, der einer 16jährigen Kunstturnerin zur Ehre gereicht hätte.

 Am Beispiel von Jurtenhausen ( im Hintergrund, im Vordergrund das bevorzugte Nahrungsmittel seiner Bewohner) zeigen wir die neuesten Modelle…

 Die Feierjurte (Aussen)

 Die Feierjurte (Innen)

 Die Hochzeitsjurte (Aussen)

Die Hochzeitsjurte (Innen)

 Die Wartejurte

 Die Klojurte

 und die Totenjurte

Nach kurzer Einführung in die Kebapologie ging’s mit Minimalgepäck ins Hinterland Kirgistans.

Zum ersten Mal nahmen wir nicht Hondale sondern teilten uns einen maroden Transporter, ausgemustert  vom 1.Bayerischen Sanitäts Zug, mit zwei Katalanen und holperten zum Song Kül, einem traumhaft gelegen See auf etwa 3000m Höhe.

Um den See verteilt sind Dutzende von Jurten der Schaf-, Kuh-, und Pferdehirten. Ihre Herden grasen in den Ebenen und Hängen ringsum. Als Nebenverdienst nehmen die Hirten  Schlaf- und Essensgäste auf, die ihnen von einer einer Organisation namens Community Based Tourism vermittelt werden. Eine langsam in ganz Zentral Asien Schule machende Form des ökologischen Tourismus, bei dem das Geld direkt bei den Menschen bleibt, die mitmachen. Näher an das Leben der Einheimischen kommt man nicht ( und politisch korrekter).

Ausserdem ist der Tien Shan die Heimat des Shyrdak,

des Edelweis,

die Heimat der Cowboys

die Flaschen sind zum ueben. Aufheben ohne aus dem Sattel zu steigen

 und der faulen Hunde

Die Revolution in die Jurten tragen

       Владимир Ильич Ленин   (1870 – 1924, Schlaganfall)

Im Hintergrund das Ministry of Silly Walks, nein, das Museum. Früher Lenin -, jetzt Historisches Museum.

Und es gab eine kleine Ausstellung über Dschingis Aitmatov. “Du öffnest die Bücher und sie öffnen dich.”

Bei Nichtmuslimen ist es oft nur eine Gedenktafel, mit Blumen geschmückt.

In sowetischen Zeiten wurden Pyramidenkegel mit rotem Stern aufgestellt.

Wenn man nach Ankunft im Hafen und einer Stunde drängeln in einer stickigen, kleinen, rammelvollen Kajüte seinen Pass wieder in Händen hält, wäre man eigentlich schon reif für das erste Cafe.

Aber jetzt darf man erstmal die Fähre über eine Rampe verlassen und den Roller im Zollbereich abstellen. Dann reiht man sich ein in eine lange Schlange vor einer Tür, zu der nur jeweils ein Glücklicher alle 5 Minuten Zutritt erhält. Zuallererst wird man zum Bankschalter geschickt um 10 $ Eintrittsgeld zu zahlen. Dafür muß man 2$ Bankgebühr zahlen.

Jetzt steht man in einer geräumigen, modernen Halle mit acht Schaltern. Jeden einzelnen wird man im Lauf der Zeit etwa drei mal aufsuchen. Alle Pass- und Rollerdaten werden in dreifacher Ausfertigung niedergeschrieben, um dann an jeweils anderen Schaltern abgestempelt zu werden. Daraufhin muss man alle Kopien zu ihren jeweiligen Bestimmungsorten bringen. Nicht ohne jedoch zwischendrin öfter mal wieder den Bankschalter aufzusuchen, hinter dem ein aüsserst freundliches und hilfsbereites Mädchen ihrer Aufgabe nachgeht. Am Ende kamen nochmal 110 $ zusammen. Aber eigentlich hatte man ja schon Visagebühren bezahlt.

Jedenfalls war nach zwei Stunden und fünf Bankschalterbesuchen klar, daß ich die Rampengebühr noch nicht bezahlt hatte. Raus aus dem Gebäude, zu einem anderen Bankschalter und versuchen die 10$ Rampengebühr zu bezahlen. Das ging aber nicht, denn die nahmen jetzt nur Manat und keine Dollar. Also zurück zu dem freundlichen Mädchen, Geld wechseln, Gebühr fürs Geldwechseln zahlen und wieder raus zum Rampengebührenschalter. Mit der Bestätigung der Einzahlung zurück an den Anfang. Inzwischen hatte ich ein halbes Kilo Papier in der Hand und mein Pass war 10 mal geprüft.
Die Jungs in ihren Offices schienen sich bestens zu amüsieren und machten noch ein paar Erinnerungsfotos von mir und dem Roller. Während der ganzen Prozedur wollte niemand auch nur einen Blick auf mein Gepäck werfen. Sie waren einfach völlig absorbiert mit dem Ausfüllen ihrer Formulare.
Als ich dann endlich draussen auf dem Parkplatz stand, wurde ich wieder zurückgepfiffen, weil sie noch einen letzten Eintrag in einen gigantischen Folianten vorzunehmen hatten.

Um  mir den Abschied dann nicht allzu leicht zu machen, gabs auf den nächsten 2 Kilometern bis zur Highway nochmals drei gründliche Polizeikontrollen.

Mit meinen Brüdern im Geiste, zwei türkischen Fernfahrern,  vor der geschlossenen Grenze zu Usbekistan.

PS: der Ehrenpokal für die unfähigsten und unfreundlichsten Zöllner geht aber an die Grenzer von Usbekistan an der Grenze nach Osh. Die machten ihrem Polizeistaat wirklich alle Ehre.
Aber genug davon.

Ein Hoch auf Europa ohne Grenzen!

Mir_Frieden. Im Hintergrund die zerstörten Märkte

80 km nach Osh beginnt der langsame Aufstieg in das Ferghana Gebirge, Teil des Tien Shan. Mein Nachtlager am Toktogulsee.

Hier kam  eine ausgelassene Großfamillie auf mich zu und gab mir viele kräftige Schlucke Kumiss, vergorene Stutenmilch. Schmeckt angenehm säuerlich und hatte bei mir eine schnelle, gründliche Darmreinigung zur Folge. Was die Nacht etwas kürzer machte.

Am nächsten Morgen fuhren Hondale und ich dann sehr gemütlich mit 40kmh den ersten 3500m hohen Pass hinauf. Dahinter öffnet sich eine weite Hocheben. Grüne Weiden soweit man sehen kann durchzogen von kleinen Bächen.  Überall verstreut  Pferde- und Kuhherden.  In den Jurten am Strassenrand wird Kumiss verkauft. Wie man sichs halt so vorstellt.

Der nächste Pass war auch kein Problem. Bis auf einen Tunnel, 3km lang, ohne Belüftung und volle schwarzer, dicker Abgasschwaden von den Lastwägen.

Bishkek ist wieder sowjetisch, quadratisch, gut. Aber grün und irgenwie sehr angenehm. Hier werde ich die nächsten Tage verbringen. Visa für Kasachstan und wieder für Usbekistan besorgen, meinem Hondale einen neuen Hinterreifen gönnen und auf Rosemarie warten, die am Sonntag kommt. Und dann machen wir endlich Urlaub.

Ich muß mich entschuldigen. Leider bin ich nach dem Verzehr eines mit Hammelfett übergossenen Knödels auf einem besonders bequemen Exemplar eines Diwans kurz eingenickt und muß nun die Abhandlung terminbedingt auf später verschieben.

Die Kokons:

Das Auslösen der Raupe und den Beginn des Fadens finden:

Das Spinnen:

Ein Paar Schritte hab ich aus Platzmangel ausgelassen… (Joss will eure Geduld ja nicht über Gebühr strapazieren. Schließlich ist das hier nicht studiosus reisen. R.)

Das Färben:

Handweben:

Maschinenweben:

Knüpfen:

Nachtrag: Bei  diesem Eintrag ging, wie man sieht,  der Reiseleiter in mir durch, aber ich konnte einfach dem Bakhsish der Fabrik nicht widerstehen.

Aber ausserdem hab ich im Ferghanatal noch schlaraffenlandhafte Gehsteige gefunden:

Morgen fahr ich weiter nach Kirgistan und dann gehts über zwei 3500m hohe Pässe. Leider sind die Hinterreifen glatt wie meine Schädeldecke. Mal sehen.

Ein Treffpunkt von Langzeitreisenden und eine Tauschbörse für Infos aus Zentral Asien.

Hondale darf bei seinen grossen Bruedern schlafen

Im Hof stehen allein neun Räder von Leuten, die von Europa nach China radeln (und manche noch weiter), und draussen parken die zwei BMW’s von Dirk und Jelle aus Holland, der Mercedes 309Diesel von Sigi und Peter, ebenfalls auf dem Weg durch China und der Pickup von Daniel, einem Engländer, der seit vier Jahren damit unterwegs ist.
Dazu noch jede Menge Backpackers. Und heute kam noch Ian an, ein australischer Biologe auf dem Weg von London nach China und dann weiter in die Heimat.

Irgendwie kam das Gerücht auf, ich sei der Sechzigjährige mit dem Roller. Roller okay, aber sechzigjährig muß ich heftig dementieren. Na ja, trotzdem, ich heb den Alterdurchschnitt schon etwas an, da kann man nichts machen.

Das Foto ist von Sigi